一路上都抱著豁出去跟你拼了、要local就local到底的決心前進著，為了節省時間，我竟然選擇搭夜車巴士從加爾各答出發前往菩提迦耶，我想我是瘋了。半夜，車子在公路旁的餐館停下，大馬路上停了許多巴士，沒有路燈，兩旁的餐館照亮了暗夜，聚集著吃「宵夜」的乘客，拉起了外套與帽子，一下了車，依舊得面對被盯著瞧的狀況，因為我是唯一的外國人，只能說我應該是那場景裡最凸兀的角色，很難不被注意，所幸也習慣了（也許我對他們來說有些神祕而且說不定還會功夫什麼的，多少有著點保護色彩…不過這純屬我個人的臆測），點了杯奶茶、烤餅又是一餐，時時刻刻都為自己的平安而感恩。
清晨，車窗外是寧靜的鄉村景致，巴士到了菩提迦耶附近的小鎮就把我放下來，跟另外一個同樣要去Budagaya的印度人轉了一班公車、一段嘟嘟車才抵達了菩提迦耶—佛陀悟道之地。背著沉重的行李，來到了泰國寺廟Tai Temple求助，和尚們以為我是泰國人跟我說起了泰文，相較於其他佛教寺廟的簡約樸素，這真是一座金碧輝煌的華麗建築，飛簷如羽翼，處處可見雕鑄之精細，遠遠的像是一顆鑽石在陽光下閃耀，連寺中供奉的佛陀都是金色的，寺廟後方綠意是雅緻的庭園以及規劃提供信徒住宿的房間，每個房間都有現代化衛浴，非常的乾淨舒適，不過經常都是客滿的，和尚們好心的借了我唯一空著的客房洗澡和借放行李，心裡十分感激。許多亞洲各國佛教徒在此興建佛教寺廟，每座廟宇建築都有著不同國家的風格，走在其間，就像走在佛教聯合國般，佛教本無佛像的崇拜，但寺裡供奉的佛陀，端嚴祥和的神韻極具感染力，但走進每座寺廟的殿堂，都可見著圍欄，該是阻擋觀光客或閒雜人等之用，將佛像與人們隔出只可遠觀的距離，這樣的距離感，讓原本該是親民的佛寺感覺倒比較博物館，似乎，有些生冷了。
這佛陀悟道之地隨著佛教在印度的式微而隱沒於廢墟，19世紀考古學家將此地挖掘出來並予以重建，才帶起了這座小鎮的繁榮，每年都有數以萬計的佛教徒前來朝聖，小鎮的街道上林立了商店與旅館，一路進入BudaGaya，就好像一片荒涼田野中佇立的一座大型的觀光園區。這兒規劃的朝聖園區內有Mahabodhi Mahavihara摩珂菩堤寺、菩提樹、金剛寶座、阿育王石欄、許多的佛像與庭園，不用門票但得收相機票20Rs，走進園區需脫鞋，鞋子是現代文明的產物，赤著腳回歸原始，不帶入世俗的沙塵也許是一種表達對宗教尊敬的方式，朝拜誦經的人群絡繹不絕，赤著腳走在寺內的紅瓦道、大理石與土地上，感受著這地面的溫度，很快的習慣了這最自然與大地接觸的方式，竟覺得像是擺脫了某種束縛般的自在，菩提本無樹，不是嗎？
尖塔式的砂岩建築Mahabodhi Temple是園區內唯一的寺廟建築，四周雕刻著精細的佛像、石欄，其內供奉著一尊金色的佛像。寺廟後方就是佛陀悟道的菩提樹之所在，傳說佛陀歷經苦修後來到此地，在這菩提樹下冥思終於悟道，不過原有的菩提樹早已枯萎，目前這棵菩提樹是由斯里蘭卡移植而來，而一旁則阿育王時期建造的金剛寶座，象徵佛陀悟道所坐之地，而園區四周也豎立著象徵佛陀悟道後七周所領悟、經歷的象徵，包括佛寺左側平台上的蓮花浮雕，據說是佛陀悟道後進入禪修，他每走一步，腳底就立刻長出一朵蓮花，這朵朵石雕蓮花便是象徵。想像著佛陀在兩千多年前，坐在這兒禪思悟道的景象，在印度學習的很多、衝擊的很多，看到是不同的文化與看待生命的態度，在印度這個信仰極為重要的國家，幾千年來的種性制度下，少了尊重眾生平等的人本之道，卻衍生出無可彌補的貧富不均與社會問題，兩千年過去，不變的是生老病死、貧窮傷痛依舊在街頭真實的存在，我想佛陀也只有身處在這樣的印度，心靈才會產生巨大衝擊，才能參透生老病死與生命的意義，這樣想想，佛教起源印度真是理所當然。
朝聖的人們在這菩提樹四周靜坐，穿著袈裟的師父為人講道，我在一個角落坐下，看著四周的這一切，陽光透過樹葉的間隙灑下，葉紫隨和的飄落，隨機的被某位等待落葉的人拾起，人們收集著菩提葉，像是朝聖必備的儀式。四周庭園林間，擺置著一塊塊木板，許多藏人喇嘛們就在樹下不斷的行五體投地大禮，這像是有節奏般的起落之間，禮拜的是對於佛陀的尊敬，衍生而發的是對於身心靈的平靜與單純的追尋，日復一日。這兒的氛圍十分平靜，四方菩提樹上、石欄上都綁著許多式樣不同、顏色也不同的經幡，有五色旗、有西藏的經幡、有金色、有白色的，遇到一個斯里蘭卡來的女孩，他說，他們相信佛陀悟道時，他的頭頂閃耀著五色光芒，所以斯里蘭卡以五色旗來象徵對佛陀的信仰與尊重，我想那金色的經幡，一定是來自於泰國的佛教徒吧！
穿過了市集，來到了尼連禪河邊，不過沒有潺潺流水，眼前的景象是乾涸的河床、只剩一片遼闊的黃土，遠方是正覺山，「走」過河，對岸則是蘇迦塔（Sujata）村，是以當年用牛奶粥供奉佛陀的婦女為名的村落。巧遇一位曾留學英國、遠從斯里蘭卡前來朝聖禪修的女孩，便與她跟著一個當地人來到了傳說中的蘇迦塔廟，這位自稱「拉肯爸爸」的人其實是「偽裝」的地陪，但人很友善，他每天都在寺廟中跟旅客聊天、介紹景點，他總是很盡力的去服務你，但旅客可能需在行程結束後回饋他一些禮物或小費，而這有錢的斯里蘭卡的女孩出手相當大方，所以拉肯爸爸對我們十分熱情，也因為他的帶領，我們才能找到位在一片荒野之中的蘇迦塔廟，而這兒也有一棵綁滿著經幡的菩提樹。
尼連禪河邊，不過沒有潺潺流水，眼前的景象是乾涸的河床、只剩一片遼闊的黃土，遠方是正覺山，「走」過河，對岸則是蘇迦塔（Sujata）村，是以當年用牛奶粥供奉佛陀的婦女為名的村落...
蘇迦塔廟很小，四周只有簡單的圍牆，平台上呈現當時蘇迦塔供奉乳粥給佛陀時的雕像，據說佛陀當時在此樹下滴水未進，禪修苦行六月，附近村莊內的婦人蘇迦塔送上乳粥，而後，佛陀便前往河對岸的菩提樹下禪修，終於悟道，因此世人相信蘇迦塔這個地方也孕育著神奇的力量，且當時佛陀感謝之餘，問蘇迦塔有何心願，當時未能生育的他回答想要一個孩子，而後，蘇迦塔真的如願懷了孩子，所以不少信徒也前來此地許上心願，那斯里蘭卡女孩，則是祈求著心靈的平靜以及給他足夠的智慧來選擇屬於他的姻緣，看著信徒們一個個將頭、手倚靠在菩提樹上，虔誠的祈禱，然後綁上旗子，這佇立在荒野中唯一的菩提樹，像是有能量似的，平靜著人的心，這菩提樹聚集了多少的祈禱與念力呀! 小廟的周圍聚集著孩子、瘦弱的老人、四肢殘缺的乞丐，向著信徒乞討，看到著場景我不禁嘆了口氣，這斯里蘭卡女孩說起了他的理論，她說像「我們」這樣今生衣食無虞、受過教育，是因為前世的積福，所以此生比「那些人」，意指乞丐、因貧窮作惡的人，更幸福更有能力去修行，繼續累積更多福報、更好的來生，會不斷向上，而那些未受過教育的乞丐，只能自求多福，不斷向下沉淪，很難翻身，心中對於他的結論有著很大的疑問，心想，這樣的想法跟印度教有什麼兩樣呢？這應該不是佛陀心中的理想世界，佛法不該只是修行自己，佛法該是更積極的渡人向善、扶助眾生的那一份寬容吧！
更多相片:
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尼連禪河的夕陽
旅行小叮嚀：
1、前往菩提迦耶的車，在巴布卡公車站搭乘，沒有直達，必須再坐公車進去，如果搭火車的話，最近的火車站在Gaya，同樣得坐公車或嘟嘟車進去菩提迦耶，可與其他人sahre車資。
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